conociendo mundo

HOUSTON SKYDIVING

2011-02-06T20:41:00.000-08:00

En realidad esta vez la entrada al blog más que sobre un lugar, es sobre una vivencia, y al fin y al cabo, ¿cual sino es la esencia del viaje? la memoria que queda después de realizarlo.

¡Qué maravilla lo de las nuevas tecnologías! en este momento estoy escribiendo en el hotel de Houston desde mi nuevo IPod regalo de Papá Noel, o mejor dicho de mis papas que me extrañan demasiado y me compran aparatos con los que poder tenerme bien localizada.

De todos los vuelos que he hecho, este sin duda ha sido el más duro, descartando el que hice como pasajera desde Doha a Dublín, que me llevo dos días, pero eso lo contaré en otra ocasión.

Teniendo en cuenta que el vuelo parecía estar maldito, entre las fuertes turbulencias, que no había electricidad en la cocina, y yo estaba a cargo de las comidas, y un pasajero con un ataque al corazón, entre otros hechos desafortunados... No era una decisión muy acertada saltar en paracaídas, pero que puedo decir, no puedo evitar ser impulsiva.

Después de dieciséis horas en un avión, cuando oí "Señoras y Caballeros, Bienvenidos al Aeropuerto George Bush Intercontinental", casi lloro de la emoción.

Con los compañeros tan amenos que tenía, el plan era emborracharse o ir de compras, así que antes de planear un suicidio, pensé que lo mejor era ir a NASA. Tuve que soportar burlas varias, del tipo ¿eres científica?, ¿cómo piensas ir sola? y efectivamente, eso iba a hacer, ir sola, hasta que apareció Dinel, un amigo francés que había llegado el día anterior. Como no nos daba tiempo a los dos a ir a NASA, porque él volvía ese día, decidimos probar a surfear por el aire, como bien dice su nombre en inglés "Skydiving".

No tuvimos otra opción que ir en taxi, que junto con el salto, las fotos y el video, es una buena suma de dólares, pero al menos bien gastados.

En el camino el taxista se reía y decía que él también quería probar, pero que ya no era joven como nosotros. Tendría que haber visto más tarde al señor que estaba a mi lado preparado para saltar, y no la primera vez, sino la segunda, admirable, yo quiero ser así de "mayor".

El tipo de salto que haríamos era tándem, el más sencillo para novatos, que consiste en una preparación previa de cómo salir del avión y lo que se debe de hacer durante la caída y el aterrizaje, pero la responsabilidad la tiene siempre el instructor que va pegado a tu espalda y que a su vez es el que porta el paracaídas.

Después de firmar un contrato de riesgo de accidente, en el que aceptábamos el peligro y la posibilidad de morir, es natural, siempre se dice que a lo hecho pecho, o que te responsabilices de tus propias acciones.

Nos presentaron a nuestros instructores, que nos dieron un mono protector, el arnés, guantes, gafas y altímetro. El hombre responsable de mi vida por unos minutos, resultó ser venezolano ¡qué coincidencia! como mi mamá.

Nos explicaron como teníamos que colocarnos, en forma de arco, con las piernas hacia atrás y la pelvis hacia delante. Saltaríamos a 14,000 pies de altura, o lo que es lo mismo 4.267 metros. A 6.000 pies, yo debía mirar la aguja en mi altímetro, hacer una señal con los brazos y tirar del dispositivo que abría el paracaídas. Raúl, el instructor, me tranquilizó diciéndome que en caso de que no pudiera tirar, lo haría él.

Listos y en el avión, no podía parar de temblar, aún no se si de los nervios, de miedo o simplemente por frío. El cámara decía: "deberíamos de haberle dado unos Martini para que estuviera más relajada". En ese momento me di cuenta, de que jamás he probado un Martini.

Esta vez yo era la única mujer, entre los novatos, como yo, los instructores y los cámara, eso me hizo sentir en cierto modo como una heroína.

Cuando abrieron la ventana, que puedo decir tenía miedo, pero sin tiempo para pensar, y en cuestión de segundos, estaba cayendo, o mejor dicho volando, sintiendo el aire gélido en mi cara, dos grados bajo cero. Hasta tocar tierra no estaba asustada porque el paracaídas no se abriera, sino de que durante una milésima de segundo no podía respirar. Pero enseguida la sensación pasó, y ya era tiempo de abrir el paracaídas. Ahí estaba yo, como un pájaro que sobrevolaba los campos y las granjas de Texas y veía la costa y las aguas que la bañan. Aquello era como un sueño, tanta libertad en unos minutos, que parece que estas fuera de tu cuerpo.

El aterrizaje fue de lo más sencillo. Una vez en tierra, Raúl me dijo que podía reservar el siguiente salto sin fecha de caducidad y más barato, y que después de dieciséis saltos, puedo obtener la licencia de paracaidista profesional. ¿Quién sabe? De momento ya he reservado el siguiente salto.

Después de ver nuestros vídeos con música de nuestra elección, por supuesto en mi video no podía faltar Santana, Dinel y yo pusimos el broche de oro a un día inolvidable con una buena comida mexicana, quesadillas, fajitas y tarta tres leches, porque lo valemos.

Más tarde repetí en otro restaurante, "Papasitos", con una amiga española y un amigo sudafricano a ritmo de ranchera acompañada de micheladas. Aunque lo que más disfruté yo, fue escuchar temas de “Los Panchos” en Houston… “tanto tiempo disfrutamos de este amor…que yo guardo tu sabor, pero tu llevas también sabor a mi…” bueno ya todos saben que soy una romántica, ¡qué más da!

Hoy puedo decir que he cumplido uno de los deseos de mi vida. Algo que tenía que hacer antes de morir, prefiero no pensar en eso, a todos asusta, lo que quiero pensar es en todo lo que me queda por aprender, hacer y descubrir, en que sí creo que todo es posible así será.

SHANGHÁI

2010-11-21T12:36:00.000-08:00

Cuando se viaja todos los días como yo, hay momentos en los que incluso ir a la ciudad más poblada de China, no apetece, pero todo cambia cuando ves una pequeña fracción de la gigantesca Shanghái, y es que en China todo es posible.

Nuestro hotel quedaba al lado de la zona de comercio libre más grande y antigua de China, cubre diez kilómetros cuadrados, Waigaoqiao, al noreste de la ciudad bañado por las aguas del tercer río más largo del mundo, el Yangtsé, es una joya para inversores de todo el mundo.

Cerca del hotel también está la estación de metro que te lleva al centro de la ciudad en poco más de media hora. Decidí que mi primera visita a Shanghái de noche debía ser el Bund, recomendación de una compañera de trabajo china. El Bund ocupa un kilómetro y medio desde el puente Waibaidu hasta la calle Jinling, tiene un paseo marítimo al lado del río Huangpu con vistas al imponente perfil de rascacielos de Lujiazui, además de una colección de edificios de distintas épocas y arquitectos, desde el clásico al renacentista. Lástima que llegásemos demasiado tarde y nada estuviese iluminado, pero da una razón más para volver de nuevo.

Más tarde fuimos a cenar al barrio de Xin Tian Di, zona de restaurantes, bares y tiendas. Es como un pueblito en algún lugar recóndito de Europa, lleno de callejones, nada parece chino en el lugar, más bien podría ser parte de un escenario de la película de Harry Potter. Si quieres degustar comida típica, este no es el mejor lugar, solo verás restaurantes de comida occidental, entre ellos Paulaner Bräuhaus donde se sirven cervezas y bretzel como si del Oktoberfest se tratara, con la única diferencia de que los camareros que portan el típico traje bávaro, en vez de ser fornidos, altos y rubios, son pequeñitos, morenos y de ojos rasgados.

A pocos minutos en taxi terminamos la noche en la discoteca 88 decorada con cortinas rojas, molinos giratorios y engranajes de reloj, parece sacada de la película de Moulin Rouge, además de las lámparas de vidrio al estilo Tiffany's. Lleno de chinos subidos en las mesas y bailando al ritmo de R&B, Reggeatton y La Macarena, si habéis oído bien, La Macarena, además de un rapero cantando en directo, un estilo Usher pero en chino. Después de dos copas, pocas horas de sueño y la visita al baño sin taza de váter, solo un agujero en el suelo, típico en los baños en Asia, sentí unas ganas irreversibles de irme a dormir, suficiente por un día.

Cinco horas más tarde de descanso me arrastré al baño para darme una ducha que me despertara y volver a la ciudad, no todos los días se va a ¡Shanghái! La primera parada fue el distrito de Pudong, lo que había visto la noche anterior desde el otro lado del río. Antes de seguir necesitaba tomar un green tea latte, ritual cada vez que voy a China ¡me encanta! y fue entonces cuando me di cuenta de que los casi mil yuanes que llevaba, aproximadamente cien euros, ya no estaban en el bolsillo de mi hermoso trasero. Me quería ahorcar, yo nativa de Madrid, había cometido una de las faltas más graves que puedes cometer en un lugar lleno de gente en una gran ciudad, poner dinero en el bolsillo del pantalón, ¡idiota! En fin, mi único consuelo fue, que habiendo tanta gente necesitada como hay en este lugar, tal vez había hecho una buena acción.

Después de maldecir un poco a la República China respiré hondo y seguí con el plan de visita, primera parada Shanghái World Financial Centre, esta torre de fachada acristalada con sus 492 metros de altura es la tercera más alta del mundo, nombrada por Guinness World Records como el observatorio más alto del mundo, la vista desde la planta centésima al río, los rascacielos y el Bund es hermosa incluso con niebla, y es que esperar que en China no haya niebla es como esperar a la media naranja, bonito concepto pero poco realista.

Para cruzar al otro lado del río al Bund la manera más rápida y más si es la primera vez en la ciudad, es el Bund Túnel. De camino me paré a observar de cerca la Torre de TV Perla Oriental, que hasta el 2007 fue la estructura más alta de China con sus 468 metros de altura y su diseño galáctico espacial, y fue entonces cuando vi a una pareja haciendo malabarismos para intentar hacerse una foto de los dos y la Torre Perla de fondo, así que me ofrecí a tomarles yo la foto y en cuanto abrieron la boca me di cuenta del acento español. Estaban de vacaciones haciendo un tour por China y me llamó la atención que me dijeran que habían estado en el bosque de Avatar, en Zhanqjiajie, es un parque natural de la provincia de Hunan, a solo una hora de Guangzhou en el tren de alta velocidad, adivinad a donde voy a ir en mi próximo viaje a Guangzhou, está claro, siempre hay algo por descubrir, siempre hay algo que aprender.

Después de un viajecito bajo tierra en las capsulas que te llevan por el túnel de luces y sonidos llegué al paseo marítimo del Bund, fue entonces cuando la niebla empezó a desvanecerse y a salir el sol, la vista era digna de postal y de retrato, imagino que eso pensó Manolo Rivera (http://manolorivera.com/), un pintor catalán que acrílico y pincel en mano y con los cubos de basura de caballete, pintaba mientras los viandantes curioseaban.

La última parada fue el jardín de Yuyuan, no sin antes perderme un poco en las calles estrechas que lo rodean con ropa tendida colgando de lado a lado y paisanos echando un sueñecito después de unos buenos fideos chinos. El jardín se construyó a semejanza de los jardines imperiales durante la Dinastía Ming en el siglo XVI y es el lugar perfecto para esconderse y sentarse bajo la sombra de un sauce llorón a admirar los estanques, los dragones y puentes en zigzag, las flores y los peces de colores vivos anaranjados y amarillos y envidiar un poco a los gatos que lo habitan. Fue entonces cuando vi que uno de ellos maullaba desconsolado en uno de los tejados, traté de ayudarle a bajar, pero el cabezota no me hizo caso.

Fuera del jardín hay tanto que ver, todo rodeado de casas de estilo oriental que se mezclan con tiendas de suvenir, comida, restaurantes, adornos navideños, pero ya era hora de volver, no sin antes comer Baozi en unos de los restaurantes más populares de la zona, es una especie de bollo o pan blanco relleno de verduras o carne, el mío era de cangrejo.

De vuelta al hotel compré unas cuantas películas más para mi colección pirata, en fin que puedo decir ir a China y no comprar imitaciones y copias es como ir a España y no comprar Jamón Ibérico.

GUANGZHOU

2010-03-19T12:44:00.000-07:00

Conocida como "Canton" por los europeos, esta es la tercera ciudad más grande de China. Guangzhou está situada al sur del país, a menos de 200 kilómetros de Hong Kong, es curioso como la historia ha convertido estas ciudades vecinas en "amigas" y "enemigas".

Comparten el mismo río, el de la Perla, el mismo dialecto, el cantonés, la misma cultura y la misma población que emigró de un lugar al otro en el pasado. Sin embargo, Guangzhou pertenece a la tierra china de una sociedad comunista, mientras que Hong Kong es el fruto de la invasión británica, que apenas fue entregada a la República China a finales de los años noventa.

Es por eso que a pesar de estar tan cerca, no comparten la misma moneda y por increíble que parezca si eres ciudadano de Guangzhou, así como de cualquier otra ciudad de China, necesitas permiso de entrada y salida a Hong Kong.

Después de darme cuenta de que obviamente mis dólares de Hong Kong no valían para nada en Guangzhou, me llené los bolsillos de Yuan Renminbis y con el mapa en la mochila me dispuse a ir a la calle Shangxiajlu. Lástima que se me enganchase otra compañera de trabajo, tal vez sea un poco ermitaña, pero cuando quiero conocer un lugar prefiero ir sola y visitar. En ocasiones hay suerte y encuentro a alguien como yo que quiere explorar también, pero no es lo general. Así que como no, después de salir del metro y justo cuando estábamos en la mejor zona, dice que se quiere ir al hotel y que no quiere volver sola, y yo que siempre tengo cargo de conciencia por los demás, me fastidio y cambio mis planes.
Eso sí antes de volver cenamos, pero no en un restaurante chino como yo quería, sino en ¡Pizza Hut! Cierto es, que tal y como olían en la calle los puestos de comida y el aspecto que tenía, no invitaba demasiado a probar, más bien lo que te provocaba eran arcadas, pero si buscas un poco al final siempre encuentras un buen lugar, al menos de marisco, que en China es de buena calidad. Sin embargo, aquella noche lo de explorar se me fue al garete.

Al día siguiente temprano en la mañana fui al parque Yuexiu, donde se encuentra la estatua de las cinco cabras, símbolo de Guangzhou. Cuenta la leyenda que un día llegaron cinco inmortales montados en cabras de colores que bendijeron esta tierra con abundantes cosechas de arroz. Los inmortales se fueron pero las cabras se convirtieron en piedra y permanecieron en el lugar proporcionando prosperidad año tras año.

La verdad es que tardé en encontrar la famosa estatua, pero lo bonito es perderte y descubrir otros lugares que no esperabas ver en el camino antes de llegar a tu destino. Por eso me encanta viajar, porque es como la vida, perseguimos un destino, y cuando lo alcanzamos perseguimos otro, pero lo más hermoso es lo que encontramos durante el transcurso.

Había mucha gente mayor haciendo ejercicio, sobre todo yoga. Se llevan su radio y se ponen en grupo a hacer ejercicios de relajación y meditación. Incluso las mujeres hacen bailes con pañuelos y abanicos. Ahora comprendo porqué incluso cuando son mayores se conservan tan bien. Después de caminar un rato sentí que tenía un agujero en el estómago, así que compré lo único que encontré, una bolsa de madalenas, y me senté a ver los peces de colores naranja y amarillo del lago que se abalanzaban a intentar tragarse todas las migas que les echaba.

En este parque ves como los de aquí se divierten, y te miran con la misma curiosidad que les miras tú a ellos, sobre todo porque era la única europea paseando por allí. Lo mejor fue el grupo de niños que se susurraban al oído y se reían al verme pasar, ¡como si les fuese a entender! Finalmente uno de ellos se decidió a preguntarme cuantos años tenía y cuando se lo dije, los pobres se asustaron, aún así me alaga ligar con colegiales, debe de ser que los años no me tratan tan mal.

Desde el parque caminé a Zhongshan Memorial Hall, una maravilla de palacio octogonal coronado por un techo formado por un mosaico de piezas de un azul tan vivo como el del lapislázuli y una esfera en lo más alto hecha de oro. Este lugar se construyó en memoria a Sun Yat-Sen, cuya estatua de bronce se erige en frente del edificio. A él se le considera como el "padre de la China moderna" después de que luchase por convertir al país en un república en contra de la dinastía Qing y fuese nombrado como primer presidente de ésta.

El Memorial es famoso por sus numerosas actuaciones, de hecho ese día estaban ensayando un grupo de chicas para actuar durante la celebración del año nuevo chino en febrero, el año del tigre.

Terminé el día en el Templo de los seis árboles de Banyan, uno de los templos budistas más importantes de la ciudad, donde los creyentes encienden varios palitos de incienso y los ofrecen a Buda, junto con frutas y botellas de aceite de cacahuete. También ponen billetes de dinero en la boca de las estatuillas de dragón. Me gustaría poder preguntarles cuál es el significado, pero ya me podía sentir afortunada si simplemente entendían una sola palabra de lo que les preguntaba, así que desistí.

Como yo no soy budista, compré incienso pero para mi casa y de paso me traje varios bambúes de Tesco en China. Curioso como son los supermercados, aquí te ofrecen todos los productos para probar antes de comprarlos, lo cual es muy inteligente, aunque las que te lo ofrecen llevan unos micrófonos y hablan con esa voz chillona, que la verdad levanta dolor de cabeza.

De vuelta en el hotel no pude evitar hacerle fotos a una parejita de novios que celebraban allí el banquete, todo era muy normal, novio vestido de esmoqín y novia vestida con el clásico vestido blanco, excepto por los ¡zapatos rojos! ¡esto es China!

Agoté toda mi energía en el primer viaje a Canton y aún así en mi segundo hice casi lo mismo, siempre hay algo que ver en todos estos lugares remotos que nunca pensé que conocería.

Así que como la primera vez había demasiada niebla y no pude hacer el tour en barco por el río de la Perla, fui por la calle de Beijing, hasta llegar al río.

De camino, esta vez sí que cené en un restaurante chino, me habían recomendado que probase las ollas calientes, una especie de sopa a la que añaden fideos y pescado o carne. Por supuesto pude pedir lo que quería porque una amiga china, me había escrito todo en chino, sino sin el papel, hubiese sido imposible que me entendiesen. Estaba orgullosa de mi misma por usar palillos chinos y que no se me cayese toda la comida, supongo que las lecciones de mis amigas japonesas y coreanas han surtido efecto. Aunque no pude evitar sentirme como un mono de feria, en aquel lugar lleno de chinos observándome con sonrisa de oreja a oreja. Los camareros no sabían hablar en inglés ni me entendían, pero los muy listos sí que sabían decir "me gustas" y "llámame".

El tour de una hora en el barco mereció la pena, ver la cuidad de noche, pasar bajo los puentes y sentir el aire del río.

Por la mañana fui a Yuntai, un jardín hermoso con una escalinata por la que baja agua y conduce a un espectacular lago. Las flores aquí son de todo tipo y los jardineros trabajan metódicamente y con paciencia para que todo este en perfecta harmonía. No solo las flores hacen bello el jardín sino que también las estatuas le dan un aire divertido e infantil, entre ellas, Mario Bros, Doraemon, Pikachu, Nemo, Dori y muchos más. Sin duda lo más curioso es el cartel donde se lee "11.993 Km, Los Angeles Sister City of Guangzhou".

Al lado del Jardín de Yuntai se encuentra la montaña de Baiyun, pero antes de subir, aunque fuese en teleférico, había que reponer fuerzas, así que como uno más me senté a compartir té y un bizcocho con otros chinos muy simpáticos que no paraban de hablarme, me gustaría saber que me decían.

El significado de Baiyun es "nube blanca" ya que una vez en la cima a ciertas horas todo queda cubierto en nubes. Desde aquí no solo se puede ver toda la ciudad, pero también hacer senderismo por caminos recónditos entre montañas y helechos, que te llevan a cascadas perdidas y templos que solo por su emplazamiento invitan a sentarse, relajarse y reflexionar. Fue en uno de esos parajes donde la soledad me lleno de felicidad y paz, solo yo y aquel maravilloso lugar que contemplé para que quede grabado en mi memoria para siempre.

HONG KONG SEGUNDA PARTE

2010-01-25T15:27:00.000-08:00

Llevaba demasiado tiempo sin escribir, así que probablemente se me habrán olvidado muchos de los detalles de los últimos sitios a los que he ido, pero aún así voy a escribir porque lo necesito, lo echo de menos y recordar cada momento me hace sonreír.

Como bien dice mi amigo argentino con el que me lo pasé de maravilla en el viaje, esto fue "Hong Kong en español", porque no sólo iba con él, también con una valenciana.

Ya que esta era mi segunda vez en la cuidad me tocó hacer de guía, así que primero volvimos al centro a la zona de Mong Kok, donde está "Ladies' Market" pero en vez de visitarlo de nuevo, caminamos por las calles de alrededor buscando tiendas de electrónica, porque nos habían dicho que en China podemos conseguir este tipo de productos a muy buen precio. En realidad fue una decepción porque de barato tenía poco, tal vez las gangas las tienen en otras ciudades del país y no aquí.

Como llevábamos muchas horas sin comer no tuvimos más remedio que entrar en el primer McDonald's que vimos, aunque yo me quedaba con ganas de comer algo asiático, así que me pedí lo más raro que pude encontrar, hamburguesa de pescado con washabi, una salsa verde que pica bastante. Lástima, me quedé sin comer cangrejo como el de la última vez, cada vez que lo pienso se me hace la boca agua.

Desde la isla de Kawloon nos dirigimos a la de Hong Kong, que es donde está el tranvía Peak y la torre del mismo nombre. De camino nos entró un ataque de risa a los tres, porque como siempre la simpatía de muchos de aquí deja bastante que desear, así que cuando le intentaba explicar al taxista donde quería ir, me dió una charla en chino que por el tono de voz sonaba a una buena bronca. Lo que puso la guinda al pastel fue cuando se sacó la lupa del bolsillo para mirar el mapa. A final del trayecto, nos abrió la puerta automáticamente y casi nos caemos del coche, (aquí todos los taxistas tienen un sistema automático con el que abren y cierran las puertas) un poco más y nos da una patada en el culo que nos manda a la torre sin necesidad de coger ningún tranvía para llegar.

Una vez en el "Peak Tram" me quedé con la boca abierta, nunca había visto nada igual, durante diez minutos vas en un tren que te lleva al pico Victoria, la montaña más alta de Hong Kong por unos raíles con la mayor pendiente del mundo que te hacen ver los edificios de alrededor inclinados y te da la sensación de que se te van a caer encima. Parece increíble que un sistema de tal precisión se construyese en el siglo XIX, para facilitar a los residentes llegar a la zona. Es sin duda un símbolo de la ciudad que ha sido testigo de guerras y el paso de generaciones cambiando del sistema de vapor al eléctrico, además de haberse hecho famoso en la gran pantalla de Hollywood. Las vistas desde el pico a la ciudad y el puerto se supone que deben de ser de infarto, pero como casi siempre en el sur de China la niebla lo cubre todo incluido el paisaje. A pesar de no ver nada, nos reímos con la figura de cera de Pierce Brosnan como agente 007 que estaba en la entrada del Museo Madame Tussauds. Como mi amigo argentino tiene una mente un poco calenturienta, se empeñó en hacernos una foto a la otra españolita y a mí tocándole las partes nobles a James Bond, los chinos pensarían que éramos unas degeneradas.

Acabamos la noche cenando en Lan Kwai Fong, una de las calles con más ambiente y extranjeros, llena de pubs para tomar algo y bailar. Sin embargo, estábamos tan cansados que la fiesta nos duró poco y decidimos volver al hotel después de cenar, no sin antes comernos un helado por el camino.

A la mañana siguiente fuimos a la cima de Ngong Ping en la isla de Lantau en un teleférico. Yo quería subirme en el que la cabina es toda de cristal, pero como mi amigo, aunque sea difícil de creer de acuerdo con su profesión de tripulante de cabina, tiene miedo a las alturas, fuimos en uno normal.

Finalmente conseguí visitar el Gran Buda, que llevaba queriendo ver desde mi primera visita a Hong Kong, ya que es el la estatua de bronce al aire libre más grande de Buda. Se tardó diez años en construirla y pesa 250 toneladas. Para llegar a él debes subir más de 250 escalones. De nuevo el tiempo no nos acompañó y la niebla dejaba ver poco de los alrededores, pero en este entorno místico lleno de estatuas budistas, monjes y devotos, le daba un aire más auténtico, un halo de misticismo difícil de describir con palabras. No nos dió tiempo a visitar el Monasterio Po Lin ya que volábamos por la tarde, pero pudimos ver un programa sobre el origen del Budismo que explicaba como el príncipe Siddhartha un día a pesar de tener todo lo que deseaba emprendió un viaje para encontrar la solución al sufrimiento de la humanidad. La verdad es que muchas de las leyes que predicaba poseen gran verdad e invitan a la reflexión. Por ejemplo, que la vida fluye y conlleva cambios constantes y por lo tanto aquellos que se aferran a lo permanente y no entienden el transcurso de la corriente del río sufrirán. Al igual que la liberación del sufrimiento depende de nosotros, primero debemos sanar nuestro interior para poder hacer el bien y no el mal. La verdad es que debería de empezar a leer libros sobre budismo, es muy interesante, aunque no sé de dónde sacar el tiempo.

Antes de volver entramos a la casa del té y compramos bolitas de té de Jazmín que son florecitas que se abren en agua caliente. También tenían flores gigantes que se abrían en el vaso y que más que para beber como té, merecía la pena comprar tan solo como decoración.

En el teleférico de vuelta le hicimos disimuladamente una foto a uno de los chinos que tenía unas cejas de punta y unos dientes que no he visto en mi vida, con alguien así a tu lado por las mañanas no te hace falta despertador. Hay tantos sitios que ver en Hong Kong, aunque en otra ocasión no será "Hong Kong en español". Me gusta visitar sola pero hay ciertos viajes que sin amigos nunca habrían sido iguales.

ZÚRICH

2010-01-20T06:50:00.000-08:00

Tenía tantas ganas de ver Zúrich, que un día antes de salir reservé por internet un tour con guía por la ciudad y sus alrededores que empezaba al mediodía y duraba cuatro horas.

Una vez en Zúrich me vinieron a la cabeza recuerdos de cuando solía ir a Alemania, no sólo por el alemán, también por ciertos productos típicos de los mercados y algunos restaurantes que también veía cuando iba allí. Supongo que a pesar del tiempo y del olvido siempre queda parte del pasado en tu interior, que en definitiva forma parte de quien eres y te hace madurar y aprender.

En el tren tuve suerte de ir al servicio mientras el revisor pasaba por el vagón, porque multó a las dos compañeras que venían conmigo. Como teníamos prisa, sacamos el billete de una máquina que te daba la opción de inglés y luego sólo se leía alemán, así que seleccionamos lo que nos pareció. Cuando llegamos a la estación reclamamos, pero el de la taquilla nos dijo que era nuestra culpa y que porqué habíamos comprado un billete erróneo. Yo respiré hondo y con paciencia le expliqué que no es muy simple comprar un billete cuando todo aparece en alemán y no hay nadie a quien preguntar. En realidad tenía ganas de decirle, ve tu a Atocha y saca un billete en español, ¡listo! pero no era plan de echar más leña al fuego.

Después del mal trago, el día mejoró nada más salir de la estación y ver aquel imponente castillo en frente de nosotras, el museo nacional de Suiza, inaugurado a finales del siglo XIX y construido por Gustav Gull. Este edificio contiene los objetos más importantes y significativos de la historia del país desde la prehistoria hasta la actualidad. Sólo pudimos verlo desde fuera porque en un día no da tiempo a visitar todo, pero en otra ocasión entraré.

Cogimos un autocar desde la estación de Sihlquai y la guía nos dió la bienvenida en inglés y español, la mujer tenía mérito, porque aunque no hablase perfecto español, se pasó las cuatro horas explicando todo en ambos idiomas, además de portugués, ¡increíble!

Más tarde nos contó que su marido es brasileño, y que además de estos idiomas hablaba dos o tres más, ¡qué envidia! De hecho en Suiza, dependiendo de la zona, se habla alemán, francés o italiano.

Después de pasar por Bahnhofstrasse, una de las calles con las tiendas más caras y exclusivas del mundo, hicimos nuestra primera parada en el puerto Enge, desde donde hay una vista preciosa al lago de Zúrich y la ciudad. Lástima que el día estuviése tan nublado y no pudiéramos ver Los Alpes. La guía nos explicó que del lago se obtiene el 70% del agua potable para abastecer a los habitantes.

Pasamos por varias calles residenciales en las que las casas bien podrían ser museos, ya que son auténticas maravillas de la arquitectura. Como teníamos poco tiempo, el conductor del autocar iba embalado y muchos sitios los veíamos de refilón, mientras que la pobre guía se ahogaba intentando explicar todo en los dos idiomas.

Nuestra siguiente parada fue cerca del Hotel Dolder, un castillo enorme en una de las montañas que rodean Zúrich, en el que hospedarte en la suite presidencial te sale por la friolera cifra de 17.000 francos suizos, unos 11.000 euros.

A continuación vimos una pista de hielo y varias piscinas, que se llenan en verano y la sede de la FIFA, mientras que todos los forofos se apilaban en la ventana intentando hacer fotos de la sede, yo me quedaba atontada con las cabañitas de madera.

Un poco más arriba está lo que llaman la zona de Beverly Hills porque allí tienen su casa Tina Turner y el dueño de la fábrica de chocolates Lindt.

Más tarde volvimos al centro de la cuidad atravesando el distrito de Fluntern y las universidades, tanto la Universidad de Zúrich como la Escuela Politécnica Federal tienen gran reputación internacional, ya que han sido pioneras en investigación científica, y por sus aulas han pasado un gran número de estudiantes que más tarde obtendrían premios Nobel, entre ellos Albert Einstein. En la fachada de uno de los edificios principales se pueden ver los retratos de todos estos personajes de renombre.

De vuelta en el centro, entramos en la iglesia Fraumünster, famosa por las cinco vidrieras de Chagall que alberga en su interior de colores azules, verdes, naranjas y amarillos, representando escenas de la vida de Cristo y la biblia. Son hermosas en un día nublado, así que cuando el sol brilla y sus rayos las atraviesan, su belleza debe de ser difícil de describir.

En frente de la iglesia de Fraumünster se encuentra la catedral Grossmünster, en la que desgraciadamente no tuve tiempo de entrar esta vez. También se la conoce como la catedral del agua, porque en el pasado se erigía sobre una isla, que ahora ha pasado a ser un puente sobre el río Limmat. Desde el puente se divisa la iglesia se San Pedro famosa por poseer el reloj más grande de Europa con un diámetro de 8'7 metros.

Más tarde continuamos nuestro tour a Adliswil para subir a un teleférico, en el que en vez de ir sentados, íbamos todos los del tour de pie como sardinas en lata. Una vez en Felsenneg, la cima, a 800 metros de altura, las fotos son de postal, parece como si las primeras escenas de la primera parte de la película "Las Crónicas de Narnia" se hubiésen rodado aquí, sólo le falta la cabaña del minotauro.

Finalmente acabamos nuestro tour cruzando en lago de Zúrich con vistas a lo que llaman "la costa dorada" por ser una de la zonas más ricas de Zúrich con mansiones de ensueño, y también porque recibe siempre la mayor parte del sol.

Cuando llegamos al centro ya estába casi anocheciendo, y mi compañera brasileña se fue al hotel, estaba cansada y tenía mucho frío, pero a mi Zúrich después de Moscú, me parecía el paraíso, así que me quedé allí.

Como estuve casi todo el día metida en un autobús, me apetecía pasear por las calles tranquilamente, caminé desde la estación central a la zona de la catedral de Grossmünster, donde había estado por la mañana, mientras veía los cisnes blancos en el agua del Limmat, que resaltaban en la oscuridad. Después fui por Niederdorfstrasse, una calle que la guía turística me había recomendado por los restaurantes de comida típica, así que, me pareció muy gracioso encontrarme allí con dos restaurantes españoles, que por cierto estaban bastante concurridos.

No pude evitar entrar una de las cafeterías, al final no tomé nada, porque prefería cenar en un restaurante, pero para otra ocasión intentaré volver a tomar un chocolate caliente. Todo tenía un aspecto delicioso y el sitio era tan acogedor, además tenían pianista.

Caminando por aquella calle con el sonido de las campanadas de las iglesias de alrededor, entendí porqué Zúrich se ha llevado el galardón en siete ocasiones de ser la cuidad con mejor calidad de vida, algo que la guía turística, orgullosa de su ciudad, nos resaltó varias veces a lo largo del día. Es paradójico, que con el nivel de vida que tienen aquí, (se ven Porsches, BMW, Mercedes y Audis en cada esquina) también sea una de las ciudades con mayor tasa de suicidios en Europa, será que es cierto que el dinero no da la felicidad.

Aunque me hacía la valiente después de que ya había aguantado en las calles de Moscú, hubo un momento que estaba deseando entrar a un sitio calentito, así que al final encontré un restaurante típico y cené una fondue de queso con patatas y pan acompañada de un vino blanco. No es que fuese precisamente barato, pero quien mejor me va a cuidar y consentir que yo misma, cuando mi familia y amigos no están cerca para mimarme.

El camarero era muy simpático, hablaba un español perfecto sin haber ido a España, nada más que porque tenía amigos españoles. Cada vez que le decía lo rica que estaba mi fondue, me decía, la paella es mucho mejor.

No sé si fue el contraste del calor de dentro del restaurante y el frío de la calle, que cuando fui al baño y me miré en el espejo me asusté, vaya coloretes, parecía Heidi, y nunca más apropiada para el lugar en el que estaba: "abuelito dime tú, porque yo en la nube voy, dime porque yo soy tan feliz, abueliiitoooo..."

Después de que se me salía el queso por las orejas, decidí quemar calorías con unos cuantos bailes de salsa. Antes de salir para Zúrich, también hice mis investigaciones de sitios para bailar salsa en la ciudad, y encontré dos cerca de la estación de tren. Acabé en uno que se llama "La Movida" con dueño chileno y camarera medio peruana, medio suiza, y como el mundo es un pañuelo, también ella es amiga de la gente que yo conozco en los sitios de salsa en Madrid. No me quedé mucho tiempo, porque mis expectativas de bailar con un suizo imponente se fueron al carajo, empiezo a creer que soy gafe en el amor, acabé con un pesado británico al lado, que podía hacer el papel de mi abuelo en Heidi. Por lo menos la camarera me dió una lista de todos los sitios de salsa en la cuidad, así que para la próxima vez solo me hace falta mi socia.

Tengo que volver a Zúrich porque esta vez no me ha dado tiempo a llevarme bombones suizos, y no me refiero solo al chocolate. ¡Ah Zúrich, qué perdición!

HONG KONG PRIMERA PARTE

2010-01-11T01:36:00.001-08:00

Demasiado que ver en Hong Kong para tan poco tiempo, suerte que este mes voy dos veces a esta isla del sur de China con imponentes montañas que se vislumbran a través de la niebla que deja el mar que las rodea.

Como llegamos por la tarde no merecía la pena ir a ver el gran Buda, una de las atracciones más importantes de la zona, así que yo y un compañero cogimos un tren a Tsim Sha Tsui, el centro de la ciudad. Sentada en aquellos asientos modernos con volumen incorporado en cada uno de ellos para oír lo que ponen en la tele del vagón, nada que ver con el metro de Madrid, donde tienes que leer los subtítulos para enterarte de algo, me quedé embelesada con las vistas al mar y las montañas y más tarde los rascacielos.

En el centro me sentí como una pueblerina, porque a pesar de venir de una gran ciudad, jamás había visto tantas luces como en este lugar. Llegamos a Mong Kok, la zona donde está "Ladies' Market" un mercado lleno de accesorios, ropa, souvenirs, en fin de todo un poco, y sobre todo lencería picante, no sabía yo que los chinos tuviésen tanta imaginación. Lo que me pude reír con los tangas para hombres con caras de elefante, entre otros, pero me dió vergüenza hacer fotos con mi compañero al lado.

Caminando alrededor me llamaba la atención las tiendas de medicina natural, de comida, entre ellas algunas con marisco y pescado seco que venden en bolsitas para comer como si fuesen patatas fritas, no me animé a probar así que sólo compré higos secos. Fue entonces cuando me dí cuenta de la "simpatía" de la gente de la ciudad, cada vez que intentaba hacer una foto a una tienda, salía el dueño de mal humor diciéndome no sé qué en chino para que no hiciése fotos, lo mismo pasaba cada vez que preguntábamos con el mapa como ir a algún sitio, te miraban con mala gana y te despachaban rápido, como si les molestases.

Así que después de dar vueltas para intentar encontrar "Avenue of Stars" la avenida de las estrellas, con increíbles vistas al puerto y los rascacielos de la cuidad, y la "gran ayuda y hospitalidad" de los viandantes, decidimos coger un taxi. De todas maneras, me parece que me va a tocar volver de nuevo, porque leí en una guía que se llama así porque es un paseo que rinde tributo a algunas de las estrellas de la gran pantalla, con distintas estatuas, entre ellas la de Bruce Lee, y yo no sé qué pasó, que no ví ninguna. Lo que sí que no nos perdimos, fue el espectáculo de luces "The Symphony of Lights", que como cada tarde a las ocho deja sin habla a los turistas que nos reunimos allí y deleita a las parejas de enamorados. Se considera por el Guinnes World Records como el show de luces y sonido más largo del mundo, con cuarenta edificios iluminándose a ambos lados del Puerto Victoria, este juego de luces que bailan al ritmo de la música, hace que los quince minutos que dura, se queden grabados en tu memoria para siempre.

Como mi compañero ya había estado antes en Hong Kong me llevó para cenar a una zona típica de comida asiática en Temple Street. Me encantó ver el ambiente que allí había, me recordaba al barrio de La Latina cuando todo el mundo está fuera sentado en las terrazas comiendo. El marisco aquí está de infarto, así que pedimos unos cangrejos al ajo y jengibre y unas gambas agridulces. Justo cuando acabábamos de empezar y yo me estaba chupando los dedos con los cangrejos, oímos gritos en la calle perpendicular a la que estábamos, y de repente la gente comenzó a correr, y la policía llegó y acorraló la zona. Nosotros no dábamos crédito cuando las camareras como locas se apresuraron a plegar las mesas y a tirar toda la comida a un cubo de basura, así que a dos carrillos tratámos de comer todo lo posible antes de que nos quitasen el plato, y los que estában al lado que también eran extranjeros y tampoco se enteraban de nada, exactamente igual. Cuando vimos nuestros platos en la basura, nos levantamos y nos fuimos sin pagar, mientras una de las camareras nos echaba mal de ojo, pero al menos nosotros teníamos justificación, no comimos casi nada, otros que estában allí se pusiéron las botas y tampoco pagaron.

Finalmente uno de los chinos se acercó y nos explicó en inglés lo que acababa de pasar, un loco había tirado ácido o un tipo de líquido corrosivo a la gente que pasaba por aquella calle. Sin embargo, no fue hasta el día siguiente cuando realmente me asusté al darme cuenta de la magnitud del asunto, ya que hubo treinta personas afectadas, muchos con ampollas en la cara, nos podría haber pasado algo, y nosotros de bobos comiendo, así que he aprendido la lección, la próxima vez, da igual que no entienda, yo si veo a los demás correr también corro. Parece ser que ésta ya es la sexta vez que ocurre y la policía no consigue encontrar al responsable o responsables.

Después de esta escena casi de película, nos fuimos a una discoteca carísima en la que me aburrí como una mona, para luego volver en taxi porque no había tren y que nos metieran un sablazo aún más gordo.

Al día siguiente a pesar de que se me pegaban las sábanas, madrugué porque estaba empeñada en ir a Disneyland, el resto de compañeros me preguntaban que qué iba a hacer allí, que era para niños, y yo pensaba, pues sí, qué pasa, soy una niña.

Como ya sabía no me arrepentí de ir, es verdad que no tiene muchas atracciones para adultos, como montañas rusas, bueno en realidad solo hay una en la que te subes y como está cubierta y todo oscuro te asustas cuando sientes que vas ascendiendo y piensas que después vas a caer en picado, y luego es un paseo de niños.

Me encantó el corto en 3D del Pato Donald, que más que en 3D era en "4D", cada vez que veías agua en la pantalla, sentías que te caían gotas encima, y cuando Aladin volaba en su alfombra sentías las ráfagabas de viento en la cara.

El paseo en barco por la jungla de Tarzán me recordó a la atracción que hay de la selva en el Parque de Atracciones, es exactamente igual, incluso con la misma escena de los hombres subidos a una palmera intentando huir de un rinoceronte que les quiere envestir en sus bonitas posaderas (es que tengo que ser fina en el blog).

Comimos en una especie de salón de castillo de cuento, con las parejas de la Cenicienta y la Bella Durmiente y sus respectivos y la Bella y la Bestia. Me recordaba a mis tiempos de niña cuando me quedába atontada delante de la gran pantalla pensando que existía aquel príncipe azul mientras que me atragantaba con las palomitas de la emoción.

Antes de irme me compré una camiseta de campanilla y un bolígrafo de Mickey Mouse, me volví loca en las tiendas, sobre todo en una de artesanía de cerámica y cristal, donde veías a un señor moldeando el cristal y haciendo aquella maravilla de figuras, mis preferidas, como no, eran todas las de campanilla.

Pero como a todo cuento, le llega su fin, en este caso no por completo, ya que volveré y ésta vez me voy a poner hasta arriba de cangrejo.

MOSCÚ

2010-01-06T14:38:00.000-08:00

Normalmente no escribo sobre un lugar en el que he estado tan poco tiempo, de hecho espero volver para escribir más distendidamente sobre esta bellísima capital en la que sólo he podido pasar una noche de enero.

Cuando llevamos el uniforme tenemos que llevar una placa con nuestro nombre, así que en cuanto me subí al avión, no solo de ida, también de vuelta, todos los rusos se lanzaban entusiasmados a hablarme en su idioma y se quedaban sorprendidos cuando les decía que lo único ruso que tenía es mi nombre, para que no se decepcionarán demasiado una vez se daban cuenta de que no era una compatriota, les sonreía y decía lo único que sé decir en ruso "spasiba".

Era increíble ver las vistas desde el aire cuando sobrevolábamos las montañas nevadas, lástima que estuviése demasiado ocupada sirviendo alcohol a los rusos, y no me diera tiempo a fotografiar aquella belleza.

Casi toda la tripulación decía valientemente en el vuelo, que iban a salir para ver la Plaza Roja, pero una vez salimos del aeropuerto y notaron el frío en los huesos todos cambiaron de opinión, excepto yo y tres locos más, que dijimos que íbamos a ver la Plaza Roja aunque nos congelásemos en el intento.

Me alegró ver que el hotel aún tenía decoración navideña, además es precioso y enorme, dentro hay tiendas de ropa, supermercado, souvenirs, por supuesto entre ellos las matriuskas, supongo que será para que no te haga falta salir al menos que sea realmente imprescindible, la verdad es que si yo viviése aquí, invernaría como los osos hasta que llegase la primavera.

Después de ponerme todas las camisetas y calcetines que pude unos encima de otros, bajé a la recepción para irme con mis compañeros, uno de ellos ya se había encargado de comprar una botella de vodka, según él para entrar en calor. Una vez en la calle sentí que no era para tanto, que aquella temperatura se podía aguantar, pero después de caminar más de diez minutos sin encontrar la estación de metro, me di cuenta de que no podía soportar mucho más con 15 ºC bajo cero.

La botella de vodka duró poco, porque el que la llevaba la dejó caer nada más entrar en el metro. Por los trenes, veías de todo, desde gente abrigada con pieles y gorros enormes a otros que iban con chaquetita y deportivas, como si estuvieran en el invierno de Madrid, debe de ser que esta gente está hecha de una pasta especial.

Finalmente llegamos a nuestra parada, Okhotny Ryad, la más cercana a la Plaza Roja, quería taparme hasta las cejas, la verdad, es que en este tiempo no me importaría usar algún tipo de atuendo similar al de las de Qatar, eso sí con mejor diseño y no de negro.

Tuvimos que caminar bastante hasta que encontramos la plaza, que precisamente no es pequeña, y fue allí, a pesar de que ya había pasado la navidad, cuando realmente me dieron ganas de cantar "Oh, blanca navidad, nieve..." al ver aún la decoración navideña en las calles, con árboles de navidad preciosos en cada esquina y luces felicitando el año 2010.

Una vez llegas a la Plaza Roja, te quedas sin habla, y no por el frío, sino por la belleza de la arquitectura de sus edificios: primero la puerta Voskresensky o puerta de la Resurrección, después la catedral de Kazán, el centro comercial, y al otro lado, a pesar de estar lejos, atrae tu mirada inmediatamente, la increíble catedral de San Basilio, coronada por una belleza de cúpulas de forma acebollada y colores vivos, esta catedral fue construída en el siglo XVI bajo las ordenes de Iván el Terrible.

Como quería ver todo con más detalle, me puse las gafas, lo que fue un error, porque se me empañaron del frío, y a pesar de mi deseo de hacer más fotos, llego un momento en que se me caían las cosas de las manos ya que no las sentía más. Fue entonces cuando vi a una compañera corriendo hacia un lugar acristalado, y entonces me di cuenta de que era una cafetería en medio de la plaza, y yo también salí disparada como el coyote detrás del correcaminos o aquel que ve un oasis en medio del desierto. Jamás me había sentado tan bien un café caliente, mientras veía a los niños fuera patinando en la pista de hielo, ¿cómo lo harán? ¿cómo soportan el frío? Era la primera vez que sentía como ardía mi interior al volver a una temperatura normal y entrar en calor, jamás pensé que el proceso regulador de la temperatura corporal pudiése ser tan doloroso.

Lástima que por el frío y la falta de tiempo no pudiésemos ver el Kremlin más de cerca, que está en frente de la Plaza Roja, aunque nos dijeron que de todas formas ciertas partes de la Plaza quedan cerradas al público por la noche.

Como no estábamos dispuestos a caminar de vuelta para volver en metro, cogimos un taxi, que nos salió bastante caro, pero con esa temperatura yo ya pagaba cualquier cosa con tal de llegar al hotel y ducharme bajo agua hirviendo.

Me encantaría volver de día y con un poco más de ¡calor!, en primavera o verano, para entrar en las catedrales, ver el Teatro Bolshoi, donde en su día bailó mi tocaya Ludmilla Tcherina, una de las bailarinas más famosas de ballet clásico, y pasear alrededor de esta impresionante ciudad que te envuelve en una atmósfera de grandiosidad de la Rusia de los zares.

Continuará...

TÚNEZ

2010-01-03T13:16:00.000-08:00

Es extraño pasar la Nochevieja sola en casa, pero ya sabía cuando empecé a trabajar que corría ese riesgo. Todo en la vida tiene su lado bueno y malo, lo malo es no tener un día de fiesta, reunido con tus seres queridos, como lo tiene la mayoría, y lo bueno es pasar el día de año nuevo en Túnez, algo que tampoco puede hacer la mayoría.

Llegué al hotel muy cansada después de haber pasado la mayor parte de la noche hablando con mi familia y amigos, y comiendo las uvas a las dos de la madrugada, (en Qatar hay dos horas de diferencia con respecto a España) pero en cuanto entré a mi habitación y me asomé a la terraza que daba a la piscina, me sentí como nueva.

Por la tarde fui con dos compañeras asiáticas a Sidi Bou Said, un pueblito encantador situado al norte de la cuidad que se caracteriza por sus casas blancas y balcones y puertas azules, aquí las puertas son tan hermosas, que son una atracción turística más en las tiendas de artesanía donde se venden réplicas de distintos tamaños o retratos en postales y en imanes. Las casitas pintadas de blanco y las callejuelas de adoquines, a veces recuerdan a un pueblito del sur de España. Sin embargo, cuando entras en las tiendas, algunas de ellas distribuídas en dos pisos con increíbles patios interiores llenos de alfombras de seda, alfarería, mosaicos y jaulas de pájaros, entre otros productos artesanales, te sientes como Alí Babá en "Las mil y una noches".

Subiendo la calle principal atrae el olor de un puesto donde venden "bonbalouni" una especie de donut cubierto de azúcar que fríen al momento en aceite hirviendo, se parece a los puestos de churros de Madrid, de hecho el sabor es parecido.

No sé si era porque tenían frío o hambre o seguramente la mezcla de ambas, que las dos chicas con las que iba me llevaban corriendo a todos sitios, y a mi que me encanta entretenerme viendo todo, no me hacía mucha gracia. Hasta que no nos sentamos en un restaurante a cenar, no se quedaron contentas. El sitio tenía unas vistas preciosas al Mediterráneo, y desde allí, ví la puesta del sol que se reflejaba en el agua turquesa, mientras disfrutaba de un cuscús con pescado.

Con las pilas cargadas después de dormir más de doce horas, no podía esperar para volver a Sidi Bou Said, ya que la visita de la tarde anterior me supo a poco. Esta vez me fui con una amiga marroquí que era más de mi estilo, sin prisas y disfrutando de mirar alrededor. Entramos a Dar El Annabi, una casa del siglo XVIII remodelada en el siglo XX por la familia El Annabi, destacados en la vida política del país, cuyos descendientes aún son dueños de la casa, que ahora ha quedado abierta al público.

Una vez en el interior, tienes la oportunidad de ver cómo vivían antiguamente las familias tunecinas y sus tradiciones, a través de muñecos de cera vestidos con ropa típica, que escenifican distintas momentos cotidianos, como las reuniones fumando shisha o la ceremonia de la henna, una planta de la que se obtiene el polvo de henna, para hacer tatuajes, normalmente con motivos florales, y que se aplica en la piel de la novia antes de una boda. La verdad es que algunos tatuajes de henna son auténticas maravillas, a mi me encanta cuando se lo veo a las mujeres, no sólo en Túnez, y otros países de África, sino también en los países del Golfo Pérsico entre otros, lástima que por mi trabajo no pueda llevar tatuajes visibles.

En la segunda planta se encuentran la sala de rezo con varios ejemplares del Corán, la cocina llena de vasijas de barro, "tajine", donde se sirve el cuscús, y en el centro el patio de estilo Andalúz. Me llamaba la atención encontrar en todas y cada una de las habitaciones de la casa, al igual que en las tiendas de souvenirs, una mano abierta con un ojo en el centro, así que le pregunté a mi amiga marroquí el significado, se quejaba de que hacía demasiadas preguntas, pero es que me gusta saberlo todo. Es un símbolo de protección, el ojo muestra que Dios lo ve todo y la mano es como una "señal de stop" a lo maligno.

Después de ver la casa continuamos nuestra visita, no sin antes comprar algunos souvenirs, todas las tiendas tenían demasiadas cosas bonitas, lástima que no sea rica, lo más barato solía ser una especie de mineral de color marrón y rojizo, que al final descubrí gracias a uno de los tenderos, que es "arena de Túnez" o también conocida como "estalagmita del desierto" ya que se forma bajo la arena del desierto, cuando el agua modela la arena y se seca después de miles de años.

Al final de la calle principal, dejando atrás las tiendas, y llegando a la cima de la colina, se encuentra el "Café Sidi Chebaane" un lugar idílico para tomar un té, comer, o simplemente hacer fotos de la costa y el mar Mediterráneo. Ver el amanecer desde este lugar, debe de ser inolvidable.

Después de Sidi Bou Said, conseguimos un taxi para ir a Carthage, o lo que es lo mismo Cartago, una ciudad fundada en el siglo VIII aC por los fenicios y de la que solo quedan los recuerdos de las guerras y las distintas civilizaciones que por aquí pasaron a lo largo de la historia reflejada en sus ruinas. Después de comprar la entrada, nos dimos cuenta de que nos llevaría bastante tiempo verlo todo, ya que las ruinas se reparten en varias zonas que no están muy cerca entre sí, para caminar bajo la lluvia. Cuando empecé a sentir las primeras gotas de lluvia, no pude evitar acordarme de mi compañera de clase tunecina, a la que ví el día 31, y como estaba de mal humor porque me había tocado volar a Túnez en vez de a ella, deseo que lloviera e hiciése frío, ¡que simpática!...

Primero vimos el museo con distintas piezas de arte de todas las culturas que convergieron en esta zona: la egipcia, la griega, la romana, la fenicia, la católica y la islámica entre otras. Tuvimos suerte de encontrar a un señor que amablemente nos explicó todo, y yo aún más suerte, de tener a mi amiga que habla árabe y que se podía entender con él y traducirme algunas cosas.

Al lado del museo se encuentra una catedral católica enorme que construyeron los franceses en el siglo XVIII.

Fue una buena idea continuar nuestra visita por Cartago en taxi, sino no nos hubiése dado tiempo a ver todo, y aún así se nos quedaron un par de sitios por ver, entre ellos la zona donde los fenicios sacrificaban a niños en ofrenda a los dioses, aunque mejor no haberlo visto, porque sólo de pensarlo se me ponen los pelos de punta.

El taxista también nos explicó un poco de la historia de cada lugar, o mejor dicho le explicó a mi amiga en árabe, y yo me enteraba de lo poco que intentaban decirme en inglés o un español difícil de entender. Pasamos por la villa romana, las termas, el anfiteatro y el teatro, donde se hay conciertos en la actualidad. En todos ellos siempre está presente la figura del caballo, símbolo de Cartago. Terminamos la visita en lo que un día fue el puerto de guerra, donde antiguamente había un área circular de donde partían los barcos para luchar.

Lástima que de camino al centro de la ciudad no tuviésemos hambre aún, porque el taxista nos recomendó una zona que estaba llena de restaurantes para comer marisco y pescado fresco.

En el centro dimos una vuelta por Aswak, un bazar de tiendas pequeñas donde puedes encontrar de todo. Allí ligamos bastante y aún mucho más cuando se enteraban de que yo era española. Parece ser, y no es la primera vez que lo oigo, que muchos hombres tunecinos y marroquís, se entusiasman con la idea de enganchar a una españolita o una francesita nada más que para conseguir la nacionalidad, yo no quisiera ser mal pensada, pero si me lo dicen chicas marroquís, la información es bastante objetiva...que puedo decir, en general sean de la nacionalidad que sean, los hombres son unos buitres.

De vuelta al hotel nos fuimos al spa, que se suponía tenía unos baños turcos bastante prometedores, pero se quedó más bien en una mera ilusión, tampoco se puede esperar demasiado si es gratis.

Por la noche tenía idea de salir a bailar con unos amigos, al final terminé en un sitio que me encantó, Corniche Plaza, un hotel, restaurante y bar a la vez, pero con poco baile y mucho frío. Aún así mereció la pena ver el sitio, que en verano tiene que estar mucho mejor, sobre todo con la piscina que tiene y la terracita al aire libre.

Acabé el año llorando pero lo he empezado con un viaje inolvidable, no sé lo que me espera en el 2010, pero seguro que será digno de recordar el resto de mi vida.

KUALA LUMPUR

2009-12-09T23:43:00.000-08:00

En el avión de camino a Malasia, las más de siete horas de vuelo se me pasaron rápidamente gracias a un grupo de turistas iraníes que tenían que rellenar el formulario de entrada al país, y como eran mayores, no entendían nada de inglés. Al final no sé cómo terminamos completando los formularios, mientras se partían de risa con mis caras de circunstancia y yo con las de ellos.

Como iba con una amiga de Kuala que conocí en mi vuelo a Calicut, aproveché y le interrogué sobre la ciudad y como moverme por allí. Como siempre, como no, nadie quería hacer nada, pero al menos siempre hay una excepción, y en este viaje fue un compañero chino, que casualmente también conoce la ciudad como la palma de su mano, porque vivió allí seis años.

Por la tarde cogimos el tren a KLCC, el centro de Kuala Lumpur, y por el camino me hacía gracia que a pesar de tener sólo cuatro años más que yo, con mi compañero me sentía como una niña pequeña que va con el papá que la coge de la mano para que no se pierda. Yo le recalqué que era de Madrid, que no me iba a asustar de repente en medio de una ciudad, aunque la verdad es que los malayos son más agresivos en el metro que los madrileños, aquí como no te abras paso a empujones para salir en tu estación, tal vez no lo consigas hasta llegar a la otra punta de la ciudad.

Llegar al centro desde el hotel que está al lado del aeropuerto es una excursión, pero las vistas de los bosques verdes y las palmeras son geniales. La palmera es esencial aquí, como lo es la aceituna para nosotros, porque de ella obtienen el aceite tanto para comer como para cierto tipo de gasolina, al menos eso me contó mi amigo por el camino. Me encanta tener la suerte de visitar con alguien que sepa del lugar.

Al salir del tren, así sin más te quedas sin palabras, sin aliento, ante la magistral vista de "Las Petronas", las torres gemelas más altas del mundo, que de noche iluminadas son aún más imponentes. Empezó a llover, pero en los jardines alrededor de las torres el tiempo se detiene y da igual que llueva o truene, simplemente no puedes parar de mirarlas y de hacerles fotos desde todos los ángulos.

Después caminamos por Bukit Bintag, una de las zonas con restaurantes y tiendas abiertas hasta tarde, porque en el centro comercial "Suria KLCC", en Las Petronas, cierran todo a partir de las diez.

Si algo me encanta de Kuala, es que a pesar de que los católicos son la minoría de la población, porque la mayoría son musulmanes, celebran la navidad por todo lo alto, con una decoración increíble y villancicos en todo lugar, y yo que soy fan de la navidad, me sentía como una niña. Tal vez eso me hizo sentirme bastante triste en algunos momentos, porque no podía evitar pensar que estas son las primeras navidades lejos de mis padres y mi hermano.

A la mañana siguiente me fui a Genting, una mini ciudad de ocio y entretenimiento en las montañas de Kuala. Todos me decían que mejor fuese con algún compañero, que era más divertido, pero como esperase a que alguien viniese, no hubiese hecho nada, de todas formas me lo pasé en grande yo solita y así hice amigos en el camino.

No sé si es porque era básicamente la única representante de mi continente en Genting, rodeada de asiáticos e hindúes, que mucha gente me preguntaba de donde era, si viajaba sola y si se podían hacer una foto conmigo, si lo llego a saber monto un chiringuito allí mismo y cobro cinco ringgit (la moneda de Malasia) por foto. Por ejemplo de ida charlé con una chica y su padre de Beijing, que al final me dieron su e-mail en caso de que vuele allí algún día, muy simpáticos. De vuelta lo mismo, dos malayos venga a hacerme el interrogatorio y a hacer fotos. No hacía más que pensar que si esto era conmigo, que soy bastante normal, entonces si las asiáticas viesen a mi hermano, le besaban los pies.

Para subir al parque de atracciones, tienes que coger un teleférico que parece ser el más largo del sur de Asia, durante veinte minutos pasas por una selva preciosa de palmeras. Una vez en la cima entiendes porqué la gente suele quedarse en los hoteles de la zona a pasar la noche, porque hay de todo, parque con atracciones a cubierto y descubierto, piscinas, casinos, karaoke, restaurantes, tiendas, recreativos, y cualquier cosa que te puedas imaginar.

He de reconocer que nada más entrar a la zona del parque con las atracciones al descubierto, me decepcioné un poco, porque la verdad es que las atracciones no tienen nada que envidiar a las del Parque de Atracciones de Madrid, pero luego cambié de idea cuando entré al parque de atracciones en el interior. Es una representación de algunos de los lugares más emblemáticos del mundo como la estatua de la libertad, la tour Eiffel, el Big Ben, los canales de Venecia y sus góndolas, y lo más curioso, el mundo de la nieve, pasas de la sauna de Kuala a una sala que podría ser Suiza con sus cabañitas de madera.

Aquel día sin duda cubrí mi cupo de comer guarrerías, pero es que tenía todo una pinta y olía de bien, chocolate, dorayakis (una especie de buñuelos rellenos de dulce y salado), maÍz dulce...aunque he de decir a mi favor que lo que más comí fue fruta fresca y zumos, ¡que delicia!

El último día volví a ver Las Petronas, pero esta vez a la luz del sol para subir al "Skybridge" el puente que conecta las torres. En la planta 41 de un total de 88 pisos tienes el "privilegio" de estar diez minutos en el puente, después de esperar unas cuantas horas para subir, pero merece la pena. Aunque hay otras torres sencillas mucho más altas que Las Petronas, estas son las torres gemelas más altas del mundo, con 452 metros de altura. Terminadas en 1998 por el arquitecto argentino César Pelli, las torres albergan además del centro comercial, las oficinas de Petronas, la empresa nacional de petróleo de Malasia, así como la universidad de ciencias e ingeniería y el teatro sede de la orquesta filarmónica del país. Las torres son un icono de Malasia y su cultura, de tal modo que cada torre tiene por base una forma geométrica típica del arte islámico, el octógono.

Me hubiese gustado ir a la zona del planetario y otros sitios, pero no tenía más tiempo, y entre que nadie te sabe indicar y los taxistas te quieren timar, al final solo pude llegar al mercado central, perfecto para comprar souvenirs, y a la Plaza Merdeka. Rodeada por farolas con la flor nacional de Malasia, la bunga raya (mi flor favorita), el museo nacional de historia, la mezquita nacional y el edificio Sultan Abdul Samad, crea un ambiente especial y de contraste entre culturas y religiones que convergen en una misma ciudad. "Merdeka" significa "independencia" en esta plaza es donde se declaró la independencia de Malasia de los británicos hace ya más de 50 años, aquí ondea la bandera malaya y se celebra todos los años la fiesta nacional del país.

Ojalá vuelva para visitar otros lugares de esta ciudad que es sin duda una belleza. De momento me he traído un fantástico regalo de Kuala, una picadura en la planta del pie que me está matando, ¿es que no había otro lugar menos estratégico para picarme?

CALICUT

2009-12-06T05:11:00.000-08:00

Cuando llegas al aeropuerto de Kozhikode, así es como los hindúes llaman a esta ciudad, una de las más grandes de Kerala, al sur de la India, respiras aire tropical y te sientes en la selva, asombrado de ver un paisaje tan imponente poblado de palmeras. Sin embargo, todo cambia una vez llegas al centro, entonces empieza lo caótico, ahí es cuando te das cuenta de que este es un lugar más olvidado por el resto de la humanidad que mira a otro lado ante la pobreza más extrema.

Esta vez tuve suerte y vinieron varios compañeros conmigo, incluso el piloto. No querían dejarme ir sola, porque les daba miedo. Después de asustarme tanto, me dí cuenta de que no es tan fácil que te pueda pasar algo, lo más peligroso puede ser que te atropellen, pero no que alguien te pueda robar, al menos no de día, además siempre hay policía vigilando.

Primero caminamos a la playa de Kozhikode, que está muy cerca del hotel, pero que no tiene nada de especial, aparte de basura y gente paseando aunque no bañándose, no les culpo con el aspecto de la zona. La mayoría de los hombres llevan un tipo de faldón que se atan entre las piernas, supongo que es más cómodo para aguantar el calor que unos pantalones.

Después fuimos al centro de la ciudad. Si creía que lo había visto todo en la carretera entre como conducen en Doha o en Katmandú, estaba equivocada, nada es comparable a Calicut, al menos de momento, tiene gracia que tengan carteles que dicen "respeten las normas de tráfico" ¿qué normas?

Aquí invaden el carril del sentido contrario sin problemas de que haya motos, coches, camiones o un elefante, que se salve quien pueda y que se echen a temblar los que no se aparten del camino. Todo esto se agrava si te subes en un tuk tuk, un cochecillo sin ventanas, tipo al de "Los Picapiedra" con un motorcillo que se queja de los frenazos que mete el conductor. Tuvo su gracia sobrevivir a nuestro tour en tuk tuk con el piloto, siendo cuatro personas en un espacio que se supone que es para un máximo de tres.

Una vez en el centro comimos en un shopping mall en el que me vendieron gato por liebre, aunque me está bien merecido por querer probar comida hindú en India. Emocionada con el aspecto de una especie de crêpe con verduras que había pedido, si mal no recuerdo, "dosa", pegué el primer mordisco y dejé de sentir mis labios durante el resto del día. Según el vendedor, aquella era la opción "no picante" claro, que para lo que están acostumbrados a comer aquí, lo mío probablemente tan sólo era comida para niños.

Lo que resulta curioso es que nunca te dan cuchillo, así que resulta divertido intentar cortar con cuchara y tenedor. Le pregunté al piloto, que es indonesio, porque he observado que en Filipinas pasa igual, y me dijo que es algo común en todo el continente asiático, aparentemente no se usa cuchillo al no ser que sea en caso extremo porque te vas a comer un chuletón.

No sé si fue la comida, el calor sofocante, la humedad, el ruido o la polución, unas horas en la ciudad acabaron conmigo. Caminamos por los alrededores de la Plaza de Mananchira, después de mi decepción de no ver una laguna que se suponía que estaba en esta plaza, y de las risitas del piloto y las otras dos amigas que decían que podían ver los cocodrilos en las abundancias de los escombros. No es culpa mía que haga mis investigaciones previas de lo que puedo visitar antes de ir a un lugar, y aparezca una foto estupenda de un lago en internet, que resulta que en la realidad brilla por su ausencia.

La verdad es que me quedé con ganas de ver más, pero lo malo cuando vas con más gente es que te tienes que amoldar, y como todos querían regresar al hotel, no tuve otra opción, aunque creo que merece más la pena ver los alrededores de Calicut, por los paisajes que vi de camino al aeropuerto, que el centro en sí, donde te cuesta respirar, no me extraña que muchos lleven mascarilla.

Cuando llegué a la habitación, me di cuenta del contraste entre aquel lugar, "mi burbuja" donde reinaba la tranquilidad y la comodidad, y el exterior, me sentí mal de ser tan privilegiada, a veces me pregunto ¿por qué somos tan injustos y nos quejamos tanto?

De vuelta a Doha, tuve mucha suerte y pude estar en la cabina del piloto durante el vuelo cuando sobrevolábamos Omán, me enseñaron la zona y un volcán inactivo. A pesar de la destrucción del ser humano, todavía qué bonito puede llegar a ser nuestro planeta.

KATMANDÚ

2009-11-17T02:54:00.000-08:00

Este es el primer vuelo en el que tengo unos días para visitar, así que creo que siempre recordaré la capital de Nepal con un afecto especial.

Desde el aeropuerto al hotel no pude ver demasiado porque ya había anochecido, aunque no podía parar de reír con los comentarios del co-piloto: "aquí no conocen lo que son las autopistas, ¿verdad?" en realidad el hombre tenía razón porque más que carreteras son caminos de cabras, pero yo iba tan feliz pensando en todo lo que iba a conocer.

Desafortunadamente tengo un buen catarro así que la primera noche me quedé dormida viendo entusiasmada que ponían "Sexo en Nueva York". Probablemente no ayudó mucho que la mayoría de mis compañeros me contasen historias de que el hotel está embrujado, para que cuando fuese al baño me asustase de mi propio reflejo en el espejo de la puerta.

El primer día fui en taxi a "Swayambhu" un templo budista conocido popularmente como "templo del mono" porque los monos pasean alrededor del templo como un visitante más.

Allí conocí a un señor nepalés encantador en una de las tiendas de souvenirs que me explicó las tradiciones budistas e hizo de guía.

Después de bendecirme con agua, flores y pintura en la frente, procedente de una de las estatuas de los dioses, me mostró unos cuencos de sanación hechos de ocho metales diferentes. Se ponen en la zona que necesita cura y se golpean para que vibren, transmiten un sonido muy relajante.

Me explicó que la mayoría de edificaciones en el interior fueron construidas entre los siglos XVI y XVII y cada una está dedicada a un elemento: el agua, el viento, la tierra y el fuego. En el centro hay una especie de torre que representa los siete chacras que te llevan al Nirvana, como decir el "paraíso" o el "cielo".

Los creyentes hacen girar los tornos en las paredes para ser bendecidos y tener buena suerte. Dentro de los templos echan arroz y flores a los dioses en modo de ofrenda y encienden velas para rezar por sus seres queridos.

Las vistas desde lo alto del templo al valle de Katmandú y las águilas que se divisan desde esta zona son increíbles.

Antes de irme mi amigo nepalés me invitó a un té tradicional y me regaló unas banderas para rezar que siempre están colgadas alrededor de los templos.

Sin embargo en mi siguiente parada, "Hanuman Dhoka" en la zona centro de la ciudad, no tuve tanta suerte con los nepaleses que me encontré, probablemente porque iba sola y se notaba demasiado que era extranjera, se me acercaban continuamente hombres queriendo hacer de guía. Al ser un país muy pobre siempre es a cambio de dinero, y desafortunadamente mi sueldo no da para tanto. Si no es porque quieren dinero, entonces es para ligar contigo, y sinceramente no sé que es peor.

Hanuman Dhoka o Plaza Durbar, es una plaza con más templos, aquí los templos se levantan en cada esquina de la ciudad, y muchas tiendas. Es muy popular porque aquí se alza el templo dedicado a la "diosa viviente" una niña de cinco años que los nepaleses creen ser la reencarnación de la "Diosa Virgen" después de que aseguráse al rey estar poseída por ella. La niña se asomába por la tarde al balcón, pero no me esntusiasmó la idea de esperar tres horas para verla.

En los alrededores de la plaza me sorprendió sentirme tan estresada viniendo de una ciudad grande como es Madrid, pero el centro de Katmandú es un caos, lleno de gente, coches y motos que se atraviesan, obras, suciedad, y los más impactante, las carnicerías y pescaderías, mesas en medio de la calle con la carne cruda y ensangrentada al igual que el pescado, y un puñado de moscas revoloteando alrededor, no muy suculento.

Sin embargo si se tiene la gran oportunidad como tuve yo de pasar dos días en Katmandú, es cuando aprecias que es como cualquier ciudad grande, locura en el centro y paz y relajación en las afueras.

Así que en mi segundo día me levanté a las cuatro de la mañana para ir con una compañera a ver el amanecer desde el Himalaya, y sinceramente el madrugón, mereció la pena.

El camino a Nagarkot, fue toda una experiencia, entre el taxista que conducía como Fernando Alonso en carreteras tortuosas, de doble sentido y sin espacio para un alfiler, tocando el claxon hasta cuando veía una vaca, y mi compañera apunto de llorar del susto que llevaba. Yo en cambio iba bastante relajada, me pregunto si es que soy demasiado confiada o tal vez kamikaze, pero a pesar de todo yo tenía fe en el taxista, es más admiraba el dominio que tenía al volante.

Llegamos justo a tiempo para ver el amanecer en un lugar mágico, que hubiése sido aun más especial si mi compañera no me hubiése desgastado el nombre llamándome para que le hiciése fotos, la próxima vez se debería de llevar a un fotógrafo privado.

No hacía más que pensar lo romántico que podía ser aquel lugar para una pareja, con su hotel, la chimenea y aquel idílico entorno que pronto estará cubierto de nieve.

De vuelta al bullicio de la ciudad tuve tiempo para ir al popular y turístico bazaar Thamel con unos amigos y comprar algunos souvenirs, aunque como yo soy atípica, no compré pashmina, como la mayoría de la gente que viene aquí, la verdad es que no creo que le diése mucho uso.

Echaré de menos a la gente de aquí, tienen lo justo, pero siempre te sonríen y te dicen "namaste" que significa "hola".